Прекрасные цветочные натюрморты Рамиля Гаппасова
Художник Гаппасов Рамиль родом из города Красноярска. Закончил училище искусств в Набережных Челнах. После обучался в Московском государственном художественно-промышленном университете имени С.Г. Строганова на кафедре «Проектирование интерьеров, выставок и реклам» и занимался дизайном общественных и частных интерьеров. В 1991 г стал участником всевозможных художественных выставок в России и за рубежом.

1.


Читать далее...

Никто уже и не вспомнит, когда человечество начало изготавливать шкатулки. Назначение подобных изделий тоже было очень разным. В них хранили золото, драгоценности, важные документы. Другими словами то, что сами считали ценным и дорогим для себя. Это могла быть небольшая фотография любимого, который ушёл на войну.

Шкатулки были ещё во времена фараонов. А в средневековой Европе и царской России стали едва ли не отдельным направлением в искусстве. Большие и маленькие, обыкновенные и украшенные золотом и драгоценными камнями. Их делали из дерева, кожи, фарфора, различных металлов, минералов. Все помнят знаменитую сказку «малахитовая шкатулка».

Антиквариат бесценен. И стоимость, которую придаём ему мы сами – лишь условность. Она – эквивалент труда, но не самой ценности изделия. Для людей, любящих историю, подобные вещи – своего рода артефакты. Их ценность измеряется лишь отношением самого человека. Тем, насколько важна эта история для него.

1.


Читать далее...

Художник Юрий Олейников родился в 1955 году в Хабаровске, сейчас проживает в Омске. Учился в Хабаровском Политехническом институте по специальности архитектура. С 1982 года работает художником-оформителем, дизайнером малых архитектурных форм в Омском Строительном Тресте №3.
С 1990 года - свободный художник.
Участвует в многочисленных региональных, персональных и коммерческих выставках.
В 2008 году принят в профессиональный Союз Художников России.


1.


Читать далее...

Интересные сюжеты, воплощенные в фарфоре

Очень красивые статуэтки, в которых многие наряды у дам украшены "кружевами".
Сам процесс создания таких статуэток выглядел так:

Кружева погружали в специальную фарфоровую массу, обволакивающую их, затем формировали из них одежду непосредственно на статуэтках и отправляли в печь для обжига. При этом текстильное кружево сгорало и оставалось только фарфоровое.
Вначале, из-за того, что температура, при которой мастера проводили обжиг, была недостаточно высокой, кружева получались очень хрупкими и часто ломались даже от простого прикосновения. Поэтому фигурок той поры сохранилось очень-очень мало.
В дальнейшем производители старались усовершенствовать этот процесс, чтобы получать более прочные кружева. Каждый из них пытался найти свой уникальный состав фарфоровой массы и условий обжига, чтобы фарфор получался более прочным.
И если кому-то это удавалось, информацию хранили в строжайшем секрете.
Температура обжига превышала 1300 градусов.

1.


Читать далее...

История бренда Trifari
История бренда Trifari началась в 1904 году, когда Густаво Трифари, будучи не в самом юном возрасте, эмигрировал из солнечного Неаполя в Америку, в Нью-Йорк.
В 1910 году Густаво вместе с дядей решился открыть фирму по производству украшений «TrifariandTrifari». Ювелирному мастерству Густаво обучал его дедушка Луиджо. Вскоре дядя покинул общее дело, и компания изменила свое название на «Trifari».
В 1917 году к «Трифари» присоединился Лео Круссманн (Leo Krussman), который впоследствии стал директором по продажам и годом позже соединил Trifari и Krussman, что положило основу невероятному коммерческому успеху, который сопутствовал компании довольно долгое время.
После того, как к компании присоединился Карл Фишел (Karl Fishel), название фирмы вновь изменилось – в этот раз на «Trifari, Krussman&Fishel», используя логотип из трех букв - «T.K.F».
В 1930 году компания стала вторым по величине ювелирным домом в Америке, благодаря дизайнеру Альфреду Филиппу (AlfredPhilippe), который был уже успешным и состоятельным ювелиром. Для создания неповторимых украшений он использовал австрийские кристаллы, стразы, люцит, стерлинговое серебро, иногда с добавлением изысканного золотого напыления, и благодаря его мастерству изделия почти не отличались от ювелирной классики. Филипп вводил новые технологии в создание своих изделий, экспериментировал с материалами, использовал невидимые вставки, которые в дальнейшем часто использовались для крепления драгоценных камней. Также он использовал в работе кристаллы Сваровски, за что компанию прозвали: «Алмазные короли».
Украшения Альфреда, созданные в 1940-х годах, поражали тонкостью, изяществом и неповторимым стилем. Также компания создавала эксклюзивные украшения для Бродвейских мюзиклов, для голливудских студий.
Дизайн украшений Трифари очень разнообразен. Основными «ингредиентами» изделий являлись сапфиры, рубины, изумруды, кабошон и позолоченный матовый металл.
В 30-50х годах крайне популярными стали броши-короны. Из-за своей известности они превратились в отличительный знак фирмы и частью бренда. «Короны» украшали яркими цветными кабошонами и искусственными кристаллами.
В 1964 году компания перешла к сыновьям первых владельцев – Густаво Трифари -младшему, Луи Круссману и Карлтону Фишелу. Альфред Филипп был президентом фирмы до 1968 года, а через несколько лет компания была продана.
В 70-х настал период, когда многие производители бижутерии вынуждены были закрыться, но Трифани имела большое влияние,и смогла уцелеть.
В 1994 году ее перекупили «MonetGroup», а в 2000 вся компания перешла к «LizClaiborne».
Ажиотаж вокруг этой фирмы не утихает до сих пор, и на сегодняшний день компания является одной из самых престижных по производству ювелирных украшений.
Они успешно продаются на аукционах, их коллекционируют, ими восхищаются. Трифари не перестает занимать важное место в своей сфере и продолжает радовать своими изящными винтажными изделиями.


1.


Читать далее...

Розам посвятили свои шедевры и известные живописцы.
Так, Пьер Редутэ – франц. художник, писал только цветы, и посвятил розам целую серию своих картин под названием «60 роз».
Эдуардом Мане была написана картина под названием «Розы в бокале для шампанского».
Тропинин назвал свою картину «Девушка с горшком роз».
У Марка Шагала это была «Женщина и розы».
А у Ван Гога: «Ваза с розами» и «Розы и божья коровка», а также «Розы и анемоны».

Этот цветок воспевался на протяжении всей истории. Так, в 1912 году А. А. Блок написал драму «Роза и Крест».
В 1834 году И. Мятлев написал стихотворение «Розы», которое стало классическим произведением о розах в нашей литературе.
Впоследствии под впечатлением от данного произведения Игорь Северянин, находясь в эмиграции в Эстонии, написал стихотворение «Классические розы».
А Осип Мандельштам написал «Розы тяжесть и нежность».

Француз Арагон написал стихотворение «Роза и Резеда» (про невозможную любовь).
У Жана Жене первый его написанный роман назывался «Чудо розы» .
Нельзя не вспомнить и о Умберто Эко и его романе «Имя розы» или «Божественную комедию» Данте (роза – мистический символ).

Читать далее...

Данхуи Наи родилась и выросла в Китае. Позже талантливая девушка переехала в Нью-Йорк. В настоящее времяее творчество очень впечатляет. Danhui Nai пишет в основном красивые композиции из цветов, которые могут быть прекрасно использованы для декупажа, на любых разных предметах.
Картины ее поражают своей необыкновенной нежностью и свежестью.

1.


Читать далее...

Возвышенное мастерство художницы Яны Мовчан сочетает технику и структуру живописи эпохи Возрождения с символикой магического реализма.
Ее работы являются одновременно формальными и современными, радостными и таинственными, реалистичными и мечтательными.
В творчестве Яны интеллектуальное и эмоциональное соединяются вместе.
В картинах присутствует более глубокий смысл, который можно разгадать, скрытые ключи к нему хранятся среди гиперреалистичных и в то же время настоящих портретов, натюрмортов и сцен из жизни животных. Работы Янины часто сравнивают с творениями Веласкеса, Колвилла и Магритта.
Художница сейчас проживает в Галифаксе, Канада.

1.


Читать далее...

Украшения с бирюзой в стиле NAVAJO

Навахо (NAVAJO) — самый многочисленный индейский народ Северной Америки — около 250 тысяч человек. В XI веке откололись от атабасков и переселились с Аляски на юго-запад США. До XIX века продолжался постепенный распад первобытно-общинного строя; при этом навахо сохраняли независимость от испанских колонизаторов и позднее мексиканских властей. Утратили независимость после захвата США в 1848 юго-западной части Северной Америки. В 1860-х поселены в резервациях на территории штатов Аризона, Нью-Мексико и Юта.

Индейцы этого племени, навечно запечатленные в истории Америки благодаря литературе, кино, национальному искусству, называют свою землю "Страной навахо", подчеркивая ее административную независимость. "Страна навахо" - это действительно, государство в государстве, имеющее собственное правительство, столицу - город Уиндоу-Рок и живущее по своим законам, правилам, традициям и даже времени: в отличие от Аризоны на территории резервации переходят на летнее время. Навахо сохраняют и собственный язык, настолько сложный, что именно его военные США использовали в качестве шифровального кода для передачи секретных донесений во время Второй мировой войны.
Отдельные участки резерваций полностью закрыты для чужаков, поскольку являются священными местами индейцев.

Источники: «Википедия», журнал «Эхо Планеты».

1.


Читать далее...

Ювелирные украшения с опалом

Опал имеет низкий показатель твердости, но обойти вниманием красоту цветового эффекта невозможно. Для ювелирных изделий фактор, по которому оценивается камень, – это уровень опалесценции. В ювелирном деле используют благородные опалы. Камень не гранят, так как опалесценцию невозможно усилить огранкой, поэтому обрабатывают в виде кабошона.

Прозрачные огненные опалы гранят изумрудной огранкой, в виде прямоугольника, овала или трапеции. Из благородного опала делают вставки для колец, кулоны, подвески, серьги, браслеты. Цена на изделия с опалом разнообразна и варьируется от сотен до нескольких тысяч долларов США.
Чем темнее камень, тем дороже, очень ценятся разноцветные опалы. В последнем случае цена зависит от того, сколько цветов содержится в камне, их насыщенность и яркость. Игра цвета – один из главных достоинств камня. Как оценить эффект переливчатости или опалесцирующих свойств? Если цветовые переливы при обычном свете ясно видны с расстояния 60 – 90см, то опал высшего качества.

Имеет значение красота рисунка в камне, размер камня, вес, качество обработки. Так как опалы достаточно хрупки и имеют низкую твердость, то они быстро повреждаются. Ювелиры изготавливают такие оправы, которые защищают камень от повреждения. Оправы делают золотыми или серебряными. Для дополнительного предохранения камни пропитывают бесцветной искусственной смолой.

Природные опалы, не имеющие дефекта, – это большая редкость. Поэтому многие камни дополнительно облагораживают.


1.


Читать далее...